板材與五金怎麼挑
系統櫃是工廠裁切、現場組裝的櫃體，快、乾淨、規格查得到， 是這幾年收納工程的主流做法。但它有明確的界線： 做不了曲面、包不漂亮樑柱、也不做天花板。 這一條線把系統櫃講完整——能做什麼、尺寸怎麼抓、板材五金怎麼看規格、 一尺多少錢、以及什麼時候該跟木作混用。
板材
上表的數字是「相對單價指數」，以 V313 標準板為 100。換算成錢要乘上該廠商的基準尺價，不同廠商的基準不同，所以比價要比同一種板。
| 板材 | 相對單價 | 規格 | 優點 | 要留意 | 用在哪 |
|---|---|---|---|---|---|
| V313 防潮塑合板 | 100 | 密度板/塑合板經 V313 循環測試（乾溼冷熱三循環），是台灣系統櫃的主流基材。 | 不易變形、平整度高、握釘力穩定、價格結構透明。 | 泡水會膨脹且不可逆，所以浴室與陽台不建議用。 | 衣櫃、書櫃、電視櫃等所有室內乾區櫃體。 |
| 低甲醛板（E1 以上、CNS F1 級） | 100–115 | 甲醛釋出量分級。歐規由高到低是 E2、E1、E0；台灣 CNS 由高到低是 F3、F2、F1。F1 是目前最嚴的一級，等級標示會印在板材封邊或側面。 | 室內裝修最直接影響空氣品質的一項，家有小孩或過敏體質值得升級。 | 升級到最嚴的等級單價約增加 10%–15%，而且要看得到板上的印字才算數，口頭說「我們都用低甲醛的」沒有意義。 | 一律要求至少 E1；兒童房與臥室建議指定 CNS F1 級。 |
| 進口板（歐系品牌） | 120–150 | 常見為奧地利、德國品牌的塑合板，差別在基材密度、花色與封邊配套的一致性。 | 花色與紋理選擇多、批次穩定、同色封邊條的接合更不明顯。 | 單價高兩到五成，且並非所有品牌都比本地優質板明顯更好。 | 對花色與質感要求高、或需要大面積同色一致性的案子。 |
| 木心板（木作用，非系統板） | 130–170 | 中間是實木條、上下貼夾板。這是木作的常用基材，不是系統櫃的標準板。 | 握釘力最好、可以現場裁切造型、承重佳、遇水的耐受度比塑合板好一些。 | 重、平整度不如塑合板、表面需另外貼皮或噴漆，工序多，價格高。 | 需要承重、需要造型、或濕度較高的位置。常見做法是主體用系統板、局部用木心板。 |
| 發泡板／塑合防水板 | 110–160 | 塑膠基材，完全不吸水。常用於浴櫃與陽台櫃。 | 不怕水、不怕蛀。 | 承重與握釘力較差、質感偏塑膠、不適合做大型主櫃。 | 浴室浴櫃、陽台收納、洗衣間。 |
封邊與門板
這兩項是好壞最看得出來的地方。同色封邊與不同色封邊， 在每一道邊都會差一條線，那是廉價感的主要來源。
五金
「進口五金」四個字沒有意義。要看的是規格： 鉸鏈看開合次數、滑軌看荷重與是否全展。 報價單上要寫得出品牌型號，或至少寫得出這些數字。
| 五金 | 看什麼規格 | 說明 |
|---|---|---|
| 鉸鏈（門） | 看開合次數測試（常見 5 萬至 8 萬次）與有無緩衝。 | 緩衝鉸鏈是現在的標配，沒有的話門會撞。角度分 100 度到 165 度，轉角櫃與需要全開的衣櫃要選大角度。 |
| 滑軌（抽屜） | 看荷重（25kg／30kg／40kg 常見）與是否全展。 | 全展滑軌可以整個拉出來，看得到抽屜最後面。三節全展加緩衝是現在的基本盤;底部滾輪式的最便宜但抽到底看不到。 |
| 吊桿與拉籃 | 看承重標示。 | 衣桿跨距超過 100 公分要加中間支撐，不然掛滿冬衣會彎。 |
| 上掀式撐桿 | 看適用門板重量區間。 | 選錯會關不緊或掀不上去。門板換材質（例如改鋼烤變重）時撐桿也要一起換。 |
| 調整腳與踢腳板 | 看是否可調。 | 地面不平時靠調整腳找水平。沒有調整腳、直接落地的櫃子，地板不平就會有一道楔形縫。 |
延伸：板材等級怎麼影響總價 · 建材等級與單價
板材與五金怎麼挑常見問題
系統櫃一尺多少錢？
一般收納櫃（含門片、層板、五金）約 3,500–6,500 元/尺，衣櫃含吊桿與二到三個抽屜約 4,500–8,000 元/尺，開放式書櫃約 2,800–5,000 元/尺。1 尺等於 30.3 公分。要特別注意的是這個基準價通常限定高度 240 公分以內、深度 60 公分以內，超過都要加價，而報低價的那一方常常指的是沒有門片與抽屜的最基本款。
全部都用系統櫃可以嗎？
收納櫃體全部用系統櫃沒有問題，而且划算。但有幾件事系統櫃做不到：包樑柱與斜天花只能用假柱補、曲面與圓弧做不了、天花板根本不是系統櫃的工作、要整面無縫的滿版牆面也做不到（櫃與櫃之間會有接縫）。最常見也最划算的做法是混用：主體用系統櫃，樑柱收邊與天花交給木作。
系統櫃跟木作差在哪？
系統櫃是工廠裁切、現場組裝，單價較低、工期短（丈量到安裝約三到六週）、粉塵少、規格有型號可查、日後可以拆下來搬走。木作是現場施作，造型自由度高、可以完全服貼收邊、包樑柱漂亮，但單價高、工期長、粉塵大，且是固定式拆了就毀。不是誰比較好，是各有適合的位置。
系統櫃的板材要選哪一種？
V313 防潮塑合板是台灣系統櫃的主流基材，經過乾溼冷熱三循環測試，不易變形、平整度高。甲醛等級至少要 E1，兒童房與臥室建議指定 CNS F1 級（台灣 CNS 由高到低是 F3、F2、F1，F1 最嚴），而且要看得到板上的印字才算數。浴室、陽台、洗衣間這些濕區不要用塑合板，泡到水會膨脹且不可逆，要改用發泡板。需要承重或造型的位置則用木心板（木作）比較合適。
層板會不會下彎？
會，關鍵在跨距。層板跨距不要超過 90 公分，放書建議控制在 75 公分以內。要做大跨距的話有三個做法：加中隔板、改用 25mm 加厚層板、或在層板內加金屬補強。丈量時就要把「這一格要放什麼」講清楚，師傅才知道哪幾格要加強。
櫃子要做到天花板嗎？
建議做到頂。留空的那一段會積灰塵而且不好清，做到頂多花的錢通常不多，卻多出一整層收納。要注意的是很多報價以高度 240 公分為基準，做到天花（常見 270–300 公分）時上櫃會另計，而且上櫃的單價不一定跟下櫃一樣，簽約前要問清楚。
老屋可以只做系統櫃嗎？
不建議。系統櫃只是把牆蓋住，不是把問題修好。壁癌、漏水、管線老舊在做櫃子之前一定要先處理，否則兩三年後問題冒出來，要把新做的櫃子拆掉才修得到，等於白花一次錢。順序是：先確認屋況與管線、水電做完、油漆完成，最後才進系統櫃。